На что обратить внимание?

Иногда никакой поломки на самом деле нет, и речь идет об эксплуатационных ошибках. Например, оптимальной температурой в морозилке является минус 17–20 °С. Такая температура позволяет сохранить продукты, не создавая больших нагрузок на сам агрегат.

Обычно это соответствует 3–4 уровню на терморегуляторе. Однако некоторые владельцы, желая облегчить своему трудяге жизнь, снижают температуру почти до минимума, отчего холодильник и начинает давать течи. В этом случае достаточно снизить температуру до надлежащего уровня.

Еще одной распространенной причиной является чрезмерные скопления льда. Если холодильник давно не размораживался, наледь может привести к тому, что уплотнитель не прилегает как следует, пропуская внутрь тепло. В итоге, когда система отключается «отдохнуть», теплый воздух успевает разморозить часть льда, откуда и лужи. В этом случае достаточно провести разморозку и ликвидировать наледь.

Если обе вышеуказанных причины исключены, скорее всего, в устройстве действительно имеются те или иные неполадки.

Перечислить весь перечень поломок, разумеется можно, однако, их внешние признаки в большинстве случаев совпадают, и определить, что же именно вышло из строя, можно только с помощью специального оборудования, которое есть только в распоряжении специалистов. Поэтому речь пойдет только о тех проблемах, которые с высокой степенью вероятности можно определить на глаз.

• ✔ Слишком длительные паузы в работе мотора. Обычно это указывает на поломку термостата морозилки. Его неисправность является причиной того, что он не подает команд о том, что в морозилке слишком высокая температура и пора включаться. В данном случае требуется поменять терморегулятор. К счастью, его замена обойдется в очень скромную сумму.
• ✔ Сниженная функциональность (недостаточный холод). Как правило, это свидетельствует о поломке клапана переключения, что приводит к снижению мощности охлаждения. Необходима замена клапана. Как и в предыдущем случае, стоимость замены будет невелика.
• ✔ Рядом с морозилкой на корпусе появилась ржавчина. Часто это заканчивается постепенным снижением мощности морозилки вплоть до полного отказа морозить. В этом случае речь идет об утечке хладагента. Обычно это не простое снижение его уровня, а именно утечка через контур. Чаще всего это случается с теми холодильниками, морозильная камера которых находится внизу. Потребуется восстановить герметичность стального контура, и произвести дозаправку фреона. Стоимость процедуры тоже не заоблачная, хотя и выше, чем в предыдущих случаях.
• ✔ Морозилка просто перестала работать. Если никаких дополнительных признаков нет, скорее всего, речь идет о неисправности управляющего модуля. Его замена или ремонт обойдутся несколько дороже, но опять же, в пределах разумного.

Стоит отметить, что практически все проблемы, связанные с тем, что морозилка все хуже и хуже морозит, так или иначе связаны с утечкой фреона.

Вероятно, это самое худшее, что можно сделать. Даже для того, чтобы грамотно и точно определить корень проблемы, потребуется специальное оборудование, приобретение которого обойдется в сумму, значительно превышающую цену, которую потребуется заплатить, если просто заказать ремонт холодильника.

Для устранения же самой причины нужно будет приобрести еще и дополнительное оборудование. И это не считая того, что нужны достаточно обширные знания в данном вопросе. Стоит напомнить, что самодеятельное вмешательство, которое могли вынести (не всегда) советские модели, современное высокотехнологичное оборудование, скорее всего, не переживет.

Поэтому хотелось бы напомнить, что согласно статистике сервисных служб, одной из основных причин крупных поломок (например, компрессора) является попытка самостоятельно «вылечить» холодильник. Замена же компрессора обойдется в сумму, по сравнению с которой устранение любой из вышеперечисленных причин будет казаться игрушкой.